Prepping étape 1 : nettoyer son modèle
Avant de commencer à peindre, à poncer ou à repérer les moindres défauts, il faut passer par une étape souvent sous-estimée : le nettoyage. C’est le tout premier geste du prepping, celui qui prépare la surface du modèle à recevoir le reste du travail. Que l’on travaille sur une résine brute, un Breyer, un Shleich, ou une impression 3D, chaque modèle doit être nettoyé avec soin. Sans ça, même la plus belle peinture risque de ne pas tenir. C’est simple : pas de bon custom sans un cheval propre.
Pourquoi nettoyer son modèle ?
Avant de sortir les pinceaux et d’ouvrir les pots de peinture, il y a une étape indispensable : le nettoyage du modèle.
Pourquoi ? Parce qu’un cheval plein de poussière, de résidus de moulage ou de gras ne retiendra pas la peinture. Résultat : des couches qui s’écaillent, des finitions irrégulières et des heures de travail perdues. Autant éviter.
Les modèles en résine (et parfois en plastique) arrivent rarement “propres”. Ils sont souvent couverts de :
- Poussière de moulage
- Résidus de démoulants (des produits gras utilisés pour retirer la résine du moule)
- Traces de manipulation (peau humaine = sébum = gras)
- Parfois même, quelques poils d’atelier. Charmant.
- coulure de peinture
- trace de moulage qui nuisent au réalisme
Sans nettoyage, la peinture ne tient pas. Elle perle, glisse ou s’écaille. Nettoyer, c’est donc garantir l’adhérence des couches suivantes. C’est aussi l’occasion de repérer, au passage, les petits défauts à corriger pendant les phases suivantes.
Les résines d’artistes
Tous les modèles équins ne se préparent pas de la même manière. Il y a un monde (et quelques couches de résine) entre une résine brute et un modèle industriel comme un Breyer ou un Schleich.
Une résine brute sort directement du moule, sans aucune finition. Elle peut présenter :
- Des restes de démoulant très gras
- Des petits trous d’air, appelés “bulles”
- Des lignes de moulage
- Des défauts de surface
- Et parfois même… des morceaux de tige métallique ou de fil de fer (vive l’armature !)
Elle est souvent grise, beige ou blanche, et très mate. C’est une base de travail brute, à laquelle il faut tout apprendre : être propre, être lisse… Elles peuvent être vendues déjà partiellement nettoyer, ou très peu. C’est pourquoi il est indispensable de ne bâcler aucune des étapes du prepping d’une résine.
Qu’est-ce qu’un résine ( d’artiste )
Une résine d’artiste est un modèle équin moulé à partir d’une sculpture originale, généralement réalisée à la main par un ou une sculptrice spécialisée. Ces modèles sont ensuite reproduits en petite série à l’aide de moules en silicone et d’une résine polyuréthane, un matériau solide, mais léger. Elles peuvent être pleines (solid cast) ou creuses (Hollow cast ) et être classées par qualité ( une « raw cast » est souvent beaucoup moins chère, mais nécessitera un travail de prepping très important plutôt réservé aux artistes confirmés.) Chaque tirage est souvent numéroté, parfois signé, et produit en quantité très limitée. Ce qui en fait des pièces rares, recherchées… Et parfois très chères.
Avec quoi nettoyer son modèle ?
Pas besoin d’un laboratoire. Voici l’équipement minimum :
- Un bac ou une bassine
- Une vieille brosse à dents (ou une brosse douce à poils fins)
- Du liquide vaisselle dégraissant (type savon de Marseille liquide ou produit vaisselle sans lotion hydratante)
- Du « Magic Soap » ( très légèrement abrasif )
- De l’eau tiède
Surtout, on évite les produits très abrasifs ou les solvants forts. Ce serait dommage d’endommager la surface. On évite au maximum l’acétone. Certains composés chimiques peuvent altérer et changer les propriétés plastiques du polyuréthane : il peut casser, devenir poreux… Et c’est souvent irrécupérable.
Comment nettoyer son modèle ?
- Préparer un bain tiède
Eau tiède + liquide vaisselle. Pas besoin de jacuzzi, juste de quoi immerger la bête. - Faire tremper le modèle (5 à 10 minutes)
Cela aide à décoller les résidus tenaces. Attention : certains modèles fragiles (ou assemblés) ne doivent pas tremper trop longtemps. - Frotter en douceur
Avec la brosse à dents, on nettoie chaque recoin : sous le ventre, entre les jambes, sous la queue. Oui, c’est un travail de détail. - Rincer à l’eau claire
Il ne faut aucun résidu de savon. - Faire sécher complètement
À l’air libre, plusieurs heures, dans un endroit propre et sec. On peut essuyer doucement avec un chiffon doux, mais jamais avec un papier essuie-tout : il peluche.
- Toujours manipuler le modèle avec des mains propres (ou des gants).
- Ne pas zapper cette étape, même si le modèle semble “propre”.
- Si une zone paraît rugueuse après le nettoyage, pas de panique : ce sera réglé à la phase de ponçage.
Et pour les impressions 3D?
Les résines 3D utilisées pour l’impression (SLA ou DLP) sont photosensibles. Cela signifie qu’elles durcissent sous lumière UV, mais peuvent rester partiellement collantes ou grasses en surface juste après l’impression.Autrement dit : il faut non seulement les nettoyer, mais aussi les post-traiter correctement.
Étapes spécifiques pour nettoyer une résine 3D :
- Gants obligatoires
La résine liquide non durcie peut être irritante ou allergène. On ne prend pas de risque. - Bain d’alcool isopropylique (IPA)
Juste après l’impression, le modèle doit être plongé dans un bain d’alcool isopropylique à 99 % pour dissoudre les résidus de résine. On peut s’aider d’un pinceau doux ou d’un agitateur si disponible. - Rinçage à l’eau claire
Une fois sorti de l’alcool, un rinçage rapide à l’eau tiède aide à retirer les dernières traces de produit.. - Post-polymérisation
On place le modèle sous UV (ou au soleil, si l’on est patient) pour durcir complètement la résine. Ce durcissement final est crucial pour la solidité et la stabilité chimique du modèle.
Une fois propre et bien durci, le modèle peut être préparé comme une résine classique : vérification des défauts, ponçage, mastic… La suite du prepping peut alors commencer.